In Tongue habe ich in einem Hostel übernachtet. Die Hostel sind vergleichbar zu unseren Jugendherbergen. Jugendliche habe ich aber in den Hostels ausser in Aberdeen (eine deutsche Schulklasse) noch nicht angetroffen. Dafür aber begegne ich etlichen Rentnern, die wandernd oder mit dem Rad oder Motorrad unterwegs sind.

Nicht immer gelingt es mir ein Einzelzimmer zu bekommen. In Tongue teilen sich vier ältere Herren ein Dormatry, davon kommen zwei aus Deutschland (BMW aus Osnabrück, Fahrrad aus Gifhorn) und zwei aus UK. Ich werde flexibler hinsichtlich meiner Komfortansprüche.

Die Strecke durch Sutherland – etwa die ersten 40km – ist traumhaft schön. Die kurvenreiche einspurige Strasse führt zwischen den Bergen (“Ben Loyal”) an verschiedenen Seen vorbei.

In der ersten Stunde kommen mir in Abständen die neusten Sport- und Supersportwagen entgegen. Viele schöne Autos aus dem Konzern, aber auch Autos von Lotus und Ferrari. Der Lambo nimmt die gesamte Strassenbreite ein und es ist offensichtlich, dass es eine eher frustrierende Erfahrung ist, das Auto auf diesem Kurs zu bewegen.

So deplatziert diese Autos technisch und atmosphärisch in dieser Umgebung einerseits sind – etwas Faszination üben diese Autos doch auf mich aus: nutzlose Artefakte in einer nutzlosen Umgebung. Vielleicht sollte man sie als Kunstwerke betrachten.

Auf der Strecke gibt es gemäss Karte erst im Crask Inn die nächste Versorgungsmöglichkeit. Ich plane dort meine Mittagspause zu machen. Im Gastraum werde ich überschwänglich begrüsst und zum Essen eingeladen – irgendetwas ist hier komisch. Ich bin in ein “Kirchencafe” geraten. Am Vormittag (heute ist Donnerstag) hat hier der monatliche Gottesdienst stattgefunden und die Gemeinde sitzt jetzt zum Mittagessen zusammen. Ich habe keine Wahl, esse Schottische Graupensuppe mit Gemüse, werde über den Unterschied zwischen Harmonium und “American Organ” aufgeklärt und lass mir erklären, wie die Schottische Kirche in den Besitz dieses Inns mitten in den Highlands gekommen ist.

Bald gibt es erste kleine Waldstücke und schliesslich sind die Hügel wieder vollständig bewaldet. Jetzt weiss ich, wo die Kamikaze-Holztrucks, die ich gestern in der noch baumlosen Gegend gesehen hatte, ihr Holz abholen.

Bei strahlend blauem Himmel fahre ich entlang der Küste in Richtung Westen. Die ersten 40km geht es zwischen Schafs- und Kuhweiden ohne grössere Steigungen so zügig wie es bei dem Gegenwind eben möglich ist voran. Dann ändert sich das Landschaftsbild: Die intensive Landwirtschaft endet, die Hügel werden zunehmend höher und Siedlungen und Strassen werden weniger. Ich erreiche die North Highlands.In dem Masse wie die Landschaft schöner und eindrucksvoller wird, nehmen auch die aus dem letzten Jahr bekannten Nachteile zu: Rotten von Motorradfahrern mit Helmkameras, Wohnmobile und rücksichtslose Autofahrer. Hier grüsst mich – anders als in Shetland – niemand mehr. Sogar die grossen Holztransporter, die ich im letzten Jahr in Schweden und Norwegen so gefürchtet hatte, sind wieder da. (Woher kommt bloss das Holz? Ich sehe hier keine Bäume.)Trotzdem überwiegt die Freude an der wunderschönen Landschaft und der Spass am Radfahren. So hatte ich mir die Highlands vorgestellt. Ich bin gespannt auf die kommenden Tage.

Fast jeder, mit dem ich über meine Reise in den letzten Tagen gesprochen habe, wusste zu berichten, dass die Orkney Inseln so ganz anders als die Shetland Inseln seien – mir würde das sicher gefallen.

Trotzdem spare ich mir die Umrundung von Orkney Mainland und fahre direkt von Kirkwall zum Anleger der Passagierfähre in Burwick. Ich durchfahre eine zersiedelte Landschaft mit viel Landwirtschaft und mächtigen Ölplattformen zwischen den Inseln. Die Shetland Inseln waren schöner.

Zu Beginn des zweiten Weltkriegs sind Deutsche U-Boote zwischen den vielen kleinen Inseln hindurchgefahren und gefährdeten damit Britische Kriegsschiffe.

Zunächst wurden die Passagen durch gezieltes Versenken von Schiffen eingeschränkt, später wurden durch Kriegsgefangene Wälle aufgeschüttet und befestigt um die Durchfahrten unmöglich zu machen.

Italienische Kriegsgefangene bauten dabei eine kleine Kapelle neben einer dieser sogenannten Churchill-Barrieren. Diese “Italienische Kapelle” ist jetzt eines der Orkney-Touristenziele für Busreisende. Als ich dort vorbeifahre drängen sich gerade zwei Busladungen Menschen in den winzigen Raum.

Diese beiden Busladungen treffe ich später auf der kleinen Passagierfähre von Burwick nach John o’Groats wieder, wo sie sich diesmal mit zwei weiteren Busladungen unter Deck drängen. Es sind insgesamt 180 Personen, wie mir der Schiffsführer froh berichtet, als ich noch alleine vor Ankunft der Busse mein Rad auf dem Schiff verstaue. Ich höre sächselndes Deutsch. Auf eine Busladung wartet in John o’Groats ein Reisebus aus Aschersleben.

Auf den letzten Kilometern habe ich kräftigen Gegenwind und werde müde. Trotzdem bin ich sehr froh nicht in dem Bus aus Aschersleben gedrängt sitzen zu müssen.

Am vorherigen Abend will ich die kalte Hütte noch ein wenig aufwärmen. Zwei bis drei Stunden versuche ich mit dem bereitgestellten Torf in dem kleinen Ofen möglichst viel Wärme zu erzeugen und habe nur bescheidenen Erfolg. Ich lerne, dass es in früheren Zeiten sehr aufwändig gewesen sein muss eine einfache Hütte nur mit Torf auf angenehme Temperaturen zu bringen, selbst wenn es keine Einschränkungen beim Brennmaterial gab.

Nach der kühlen Nacht und bei heute strahlend blauem Himmel fahre ich am Vormittag über Nebenstrassen zurück nach Lerwick.

In einer abgelegenen Bucht sehe ich zwei grosse Gruppen Seehunde. Von meiner Position oberhalb der Bucht kann ich die grossen Tiere in dem klaren Wasser schwimmen sehen.

In Lerwick sehe ich mir das schön gestaltete Shetland-Museum am Hafen an bevor ich für die Fähre zu den Orkney Inseln einchecke.

Ich kann kaum glauben, dass ich eine ganze Woche hier verbracht habe. Streckenweise war das Fahren mit dem schweren Rad der vielen Steigungen und des Windes wegen wirklich nervig. Die Schönheit der Insel, die besonderen Unterkünfte und die Freundlichkeit der Menschen wiegen das aber leicht auf. Mein erster Eindruck, dass die Shetlands ein “Miniatur-Norwegen” seien, hat sich in jeder Hinsicht bestätigt. Diese Woche ist bisher der Höhepunkt der Reise und es ist schade die Insel wieder zu verlassen.

Gestern bin ich in Lerwick durch die Strassen gegangen, habe die kleinen Läden erkundet und es mir sonst gut gehen lassen.

Eigentlich hätte ich am Sonntag nach Kirkwall weiterfahren wollen, muss dann aber feststellen, dass die Fähre nach Kirkwall erst am Montag wieder fahren wird, mir damit drei Tage bleiben um zur Südspitze und zurück nach Lerwick zu fahren. Das kommt davon, wenn man sich nicht rechtzeitig um Abfahrtzeiten von Fähren kümmert.

Bevor ich mich dem Gegenwind aussetze, mache ich einen Schlenker zum Hafen in Lerwick. Ein Seehund liegt dort mitten in der Stadt auf einer Betonrampe und lässt sich von Touristen mit Kameras nicht im geringsten stören.

Die Fahrt nach Sumburgh ist kurz und hügelig und ich erreiche das “Betty Mouat’s Böd” am frühen Nachmittag. Zur gleichen Zeit kommt auch ein Niederländisches älteres Paar an. Die Beiden sind heute morgen in Lewrick mit ihren Elektrorädern vor mir losgefahren. Sie sind mit ihrer Tour in Newcastle gestartet, nutzen je zwei Akkupacks pro Tag zur Unterstützung beim Fahren und unternehmen regelmässig grössere Radreisen.

Den weiteren Nachmittag verbringe ich beim Leuchtturm “Sumburgh Head” mit grossartiger Aussicht auf Meer und Klippen. Ohne Erfolg halte ich Ausschau nach Walen, die man hier häufiger beobachten können soll.

Statt der Wale beobachte ich Seevögel. Nachdem mir ein Vogelkundiger mit einem Bestimmungsbuch etwas Unterstützung gibt, kann ich auch einige der Vögel benennen.

Die Souvenirläden sind voll mit “Puffins made in Indonesia”. Jetzt sehe ich endlich auch einige Papageitaucher (Puffins) im Original.

Besonders gefallen mir aber die grossen Mantelmöwen (Great Black-backed Gulls) mit schwarzen Flügeloberseiten und die ähnlich grossen Basstölpel (Gannets) mit den schwarzen Flügelspitzen. Ich sehe eine Dreierformation Basstölpel, die im Gleitflug weit hinausfliegen um sich dann vom Wind wieder in Richtung der Klippen zu den Aufwindzonen treiben lassen. Ein beeindruckendes Schauspiel.